La guía completa de Saint-Denis

Vivo en la rue Gabriel-Péri desde 1989 y paso frente a la basílica todos los días. Hago mi mercado los martes y viernes, en la place Jean-Jaurès, a tres minutos de la fachada, y siempre escucho la misma conversación : la gente sale, contenta, diciendo que fue bonito y que estaba vacío. Han visitado la nave. No han visto a un solo rey. Este sitio existe para decir esta frase antes de la visita, no después.

Dos edificios en uno

La basílica es una iglesia en actividad, catedral de la diócesis de Saint-Denis desde 1966. Su nave se abre libremente, sin entrada, como cualquier parroquia. También es un monumento nacional gestionado por el Centre des monuments nationaux, y esta parte sí se paga: el coro, el deambulatorio, el transepto con los gisants, la cripta, más la obra de La Fabrique de la Flèche. Todas las tumbas están detrás de este límite. La entrada más económica de los grandes monumentos góticos de Île-de-France, y gratuita para los menores de 18 años: las categorías están en la página de gratuidades.

Lo que Suger inventó aquí

El abad Suger dirige la abadía de 1122 a 1151. El coro que manda construir es consagrado el 11 de junio de 1144, y es la fecha de nacimiento de la arquitectura gótica: arcos apuntados, cruceros de ojivas, capillas radiales abiertas unas sobre otras, vitrales donde antes había un muro. Su doctrina se resume en dos palabras latinas, lux nova, la luz nueva. Todo lo que más tarde se llamará gótico desciende de este deambulatorio. La nave y el transepto, en cambio, se reconstruyen a partir de 1231 bajo San Luis por Pierre de Montreuil. La continuación está en la página dedicada a Suger.

Los cuerpos no están donde se cree

Hay que decirlo sin rodeos. Según el monumento, 40 reyes, 26 reinas, 60 príncipes y princesas y una decena de servidores de la monarquía fueron inhumados aquí, desde Dagobert en 639 hasta Luis XVIII en 1824. Pero en 1793, por decreto de la Convención, las tumbas fueron abiertas; el motivo oficial era la recuperación del plomo de los ataúdes para la guerra. Los restos fueron arrojados a dos fosas comunes al norte de la iglesia, con cal. En 1817, Luis XVIII ordenó recogerlos: imposible reatribuirlos, fueron depositados mezclados en un osario de la cripta, detrás de una placa que lleva la lista de los soberanos. Lo que se contempla hoy son, pues, monumentos y gisants, no sepulturas intactas. Es mejor saberlo antes que ante la placa. El relato completo está en la página de 1793 y en la página de la cripta.

Dos precisiones, porque me las piden cada semana. La cabeza de María Antonieta no está perdida: fue inhumada con el cuerpo en el cementerio de la Madeleine y trasladada con él en enero de 1815, y Luis XVIII mandó erigir para la pareja dos estatuas funerarias orantes, obra de Edme Gaulle y Pierre Petitot. En cuanto al corazón de Luis XIV vendido como pigmento y luego ingerido por un coleccionista inglés, es una leyenda persistente e inverificable; su cuerpo forma parte de los destruidos en 1793. Véase la página de Luis XIV.

Los gisants y el transi

Más de 70 gisants y tumbas, la mayor colección de escultura funeraria del siglo XII al XVI del mundo. Los que hago observar: Dagobert, cuya tumba del siglo XIII narra su historia en cómic esculpido; Carlos V el Sabio; Bertrand du Guesclin, yacente a los pies de su soberano; Luis XII y Ana de Bretaña; Francisco I y Claudia de Francia bajo su arco de triunfo; Enrique II y Catalina de Médici. Y sobre todo el transi, la estatua del cuerpo desnudo y demacrado colocada bajo el gisant vestido. Es lo que escandaliza a los niños y de lo que los adultos siguen hablando en el tranvía. El detalle está en la página de los gisants.

La hora a la que hay que venir

Dos trampas, siempre las mismas. La primera: el monumento cierra durante los oficios religiosos, lo que arruina las mañanas de los domingos y los días festivos. La segunda: la visita guiada en francés está incluida con la entrada, de lunes a sábado a las 11 h y a las 15 h, el domingo a las 12 h 30 y a las 15 h, aproximadamente 1 h 30, y casi nadie lo sabe. Es, con diferencia, lo mejor que hay aquí. Confirme el horario in situ el mismo día y organícese para estar presente. En enero, el deambulatorio es barrido por una corriente de aire constante: abrigo. El jueves por la mañana, los escolares ocupan el transepto. Los horarios por temporada están en la página de horarios, y el mejor momento en la página del mejor momento.

Lo que reservaría

La entrada a la necrópolis real, llegada antes de las 11 h para alcanzar la visita guiada incluida, y después La Fabrique de la Flèche: calculen entonces 2 h en lugar de 1 h. Atención, este taller está cerrado los lunes, mientras que la necrópolis permanece abierta ese día. Si su horario no permite esperar a la visita de las 11 h, la visita con audioguía en el smartphone es suficiente, siempre que descargue la aplicación antes de salir y lleve sus auriculares, que no se proporcionan ; oferta reciente, muy pocos comentarios, se lo digo. Si encadenan los monumentos parisinos, Saint-Denis está incluido en el Paris Museum Pass. Para el mismo día, el Stade de France está a una parada de tranvía, y la Sainte-Chapelle muestra adónde conduce lo que Suger comenzó. Por último, Montmartre es el otro extremo de la misma historia : es la colina donde Denis fue decapitado hacia el año 250, seis kilómetros al sur de aquí.

¿Listo para reservar ?

La entrada a la necrópolis real da acceso al coro, el deambulatorio, el transepto, la cripta y La Fabrique de la Flèche de martes a domingo. Las seis fórmulas se comparan en la página de reservas, y esta entrada en detalle en su propia página.

Preguntas frecuentes