Le billet de la nécropole royale

Ce que le billet ouvre exactement

La frontière passe au fond de la nef. Devant, c’est l’église : on entre, on s’assoit, on ressort, personne ne demande rien. Derrière, c’est le monument national, et c’est là que sont les rois. Le billet ouvre le chœur consacré le 11 juin 1144, celui dont l’abbé Suger a fait le premier bâtiment gothique de l’histoire ; le déambulatoire à chapelles rayonnantes, où le mur a été remplacé par du verre ; le transept, qui porte la plus grande collection de sculpture funéraire du XII^e au XVI^e siècle au monde ; et la crypte, avec l’ossuaire.

Ce sont, selon le monument, 40 rois, 26 reines, 60 princes et princesses et une dizaine de serviteurs de la monarchie qui ont été inhumés ici, de Dagobert en 639 à Louis XVIII en 1824. La liste complète et ce que le mot « inhumé » recouvre réellement sont sur qui est enterré ici.

Ce qu’il n’ouvre pas, et ce qu’il ne montre pas

Deux malentendus reviennent sans arrêt. Le premier : le billet ne donne pas un accès garanti à toute heure. Le monument ferme pendant les offices religieux, et un dimanche matin peut se solder par une porte close côté nécropole. Le second, plus profond : ce ne sont pas des sépultures. En 1793, sur décret de la Convention, les tombes ont été ouvertes pour récupérer le plomb des cercueils, et les restes jetés dans deux fosses communes avec de la chaux. En 1817, Louis XVIII les a fait relever : impossible de les réattribuer, ils sont aujourd’hui mélangés dans un ossuaire de la crypte, derrière une plaque qui porte la liste des souverains. Ce que vous regardez, ce sont des monuments et des gisants. Le récit complet est sur la profanation de 1793.

Les gisants qu’il ne faut pas rater

Si vous ne devez en retenir que quelques-uns : Dagobert, dont le tombeau du XIII^e siècle raconte une histoire en bande dessinée sculptée ; Clovis et Childebert ; le double tombeau Renaissance de Louis XII et Anne de Bretagne, avec son « transi » en dessous ; l’arc de triomphe sculpté de François I^er et Claude de France ; Henri II et Catherine de Médicis ; Charles V le Sage ; et Bertrand du Guesclin, connétable et non-roi, couché aux pieds de son roi. Le transi — la statue du corps nu et décharné placée sous le gisant habillé — est ce qui choque les enfants et ce que les adultes retiennent. Les tombeaux sont détaillés un par un sur les gisants, et l’ordre du parcours sur que voir.

La Fabrique de la Flèche

La basilique n’a qu’une tour. La tour nord et sa flèche ont été démontées pierre à pierre entre 1846 et 1847 par l’architecte François Debret, après des tempêtes dont celle de juin 1845. Elle n’a jamais été remontée — jusqu’au chantier actuel. La Fabrique de la Flèche, installée sur le parvis et dans le bâtiment, se visite avec le billet, du mardi au dimanche. Elle ajoute une bonne demi-heure. Le détail est sur la reconstruction de la flèche et sur pourquoi une seule tour.

Ce que disent ceux qui y sont allés

Duncan, du Royaume-Uni, parle d’une « magnifique cathédrale, lieu de sépulture de la plupart des monarques français ». Catherine, en France, retient « une visite vraiment intéressante avec un EXCELLENT guide, René. Très clair dans ses explications ». Armande, de Belgique : « À voir absolument. Merci au guide (gratuit, vérifiez les horaires). » FREMINET note « un parcours bien fléché, des écrans tactiles amusants et de magnifiques vitraux ». Paolo, d’Italie, est plus tiède : « le service était conforme, le lieu est beau ». L’ensemble des retours est repris sur l’avis complet.

Réserver le billet

Si vous voulez un commentaire sans attendre l’heure du conférencier, le billet avec visite audio fait l’affaire. Et si vous enchaînez plusieurs monuments dans la semaine, regardez le Paris Museum Pass avant d’acheter à l’unité.

Questions fréquentes